Se afișează postările cu eticheta arhitectură. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta arhitectură. Afișați toate postările

marți, 26 iulie 2011

Castelul Stubenberg din Săcueni







De acest loc mă leagă nişte amintiri foarte plăcute, aşa că mi-a făcut deosebită plăcere şi chiar eram curios să revin aici. În urmă cu un an, castelul era la apogeul stării sale de degradare, dar chiar şi aşa (sau mai bine spus tocmai datorită acestui fapt) a servit perfect scopului fotografic pentru care ne-am dus acolo. Acum, am rămas plăcut surprins că, în sfârşit, după decenii de neglijare, au început lucrări de restaurare. Acoperişul a fost deja reînnoit, înlocuită în întregime ţigla şi refăcute ornamentele metalice din tablă. În interior nu am avut acces, dar prin ferestrele prăfuite se putea observa că se lucrează la renovare. În curte, pe lângă seră (odată acoperită şi ea în întregime cu sticlă, dar acum aflată într-un stadiu de degradare identic cu restul castelului) s-a făcut curăţenie, fiind înlăturate o parte din tufele luxuriante de Bignonia care dădeau un farmec exotic întregului ansamblu arhitectonic lăsat în paragină.
Din câte am înţeles, scopul lucrărilor de renovare este crearea unui aşezământ social pentru copii. În sfârşit, acest spaţiu va fi util unui scop lăudabil, în condiţiile în care renovările şi restaurările făcute aici vor ţine cont de considerentele istorice, arhitecturale şi de patrimoniu. S-a mai încercat şi în trecut transformarea acestui edificiu în aşezământ de sănătate, dar s-a renunţat din cauza incertitudinilor de ordin patrimonial, la data respectivă castelul nefiind retrocedat.

Săcueni, așa cum apare în hărțile ridicării topografice iozefine.
Cu puțin efort, se poate observa că am evidențiat locația printr-o zonă mai luminoasă.




Săcueni
(Székelyhíd-maghiară, Zickelhid-germană)

Orașul Săcueni este aşezat în partea sudică a Văii Ierului. Așezarea geografic avatajoasă, la limita dealurilor și mlaştinilor au făcut posibile că încă din vremurile cele mai vechi si se formeze ca aşezare umană. Cercetările arheologice au scos la suprafață o aşezare cu ceramică pictată și morminte la ferma Horo, care atestă prezența culturilor neolitice a culturilor Crişurilor şi al culturii Tisza.
La sfârşitul neolticului în zona Săcuienului și a împrejurimilor au locuit populații de agricultori. În această perioadă s-au descoperit unelte de piatră șlefuită, unelte de cupru și fragmente de ceramică. Urmele epocii bronzului mai precis cultura Otomai au ieșit la iveală în mai multe puncte ale localității. În locul numit Cetatea Boilor, o insulă înconjurată de apele și mlaştinile Ierului, s-a descoperit o aşezare fortificată cu valuri de pământ. Din perioada 1400-1450 î.e.n. s-au descoperit morminte de incinerare, urme de case, diferite fragmente de ceramică și în anumite locuri bogate depozite de unelte de bronz. Izolat s-au descoperit și podoabe de aur. Epoca fierului este evidențiată în zonă printr-un mormânt celtic care este unul dintre cele mai vechi morminte de acset gen de pe teritoriul României. Descoperirile argheologice păstrează urmele popoarelor migratoare: a sarmațienilor, gepizilor, hunilor și slavilor. S-au descoperit morminte avare din sec. al VII-lea în mai multe puncte ale localității. Influența fiecărei culturi este prezentă în formarea localității și a vieții populației autohtone. Între secolele IX –X zona devine locul de așezare a triburilor maghiare în special a secuilor, încredințați cu apărarea hotarelor. Secuii așezați încă din vermea regelui Ștefan I au asigurat apărarea granițelor statului maghiar, prima atestare documentară fiind din 1217. Secuii aveau sarcina de a apăra drumul comercial nord-sud și totodată aveau drept de vamă.
La sfârșitul sec. al XIII-lea Săcueniul a intrat ca donație regală în proprietatea Gutchelezilor, totodată pierzând dreptul de vamă. Invazia tătarilor din 1241 a distrus localitatea. La sfârșitul secolului al XIII-lea domeniul a fost stăpânit de Gutchelezi dintre care probabil că Dorogi Peter a fost primul care a construit cel dintâi castel în locul actualului liceu. În anul 1399 regele Sigismund donează domeniul Săcuenului familiei Zolyomi din Albiș. Din această perioadă localitatea Săcuieni devine centrul economic al domeniului Zolyomi.
În 1460 familia obține dreptul de a construi cetate.
Probabil că în acel loc se afla o altă clădire, deoarece în aprobarea obţinută era vorba de fortificarea unei cetăţi mai vechi. În secolele următoare fortificația ridicată pe o insulă a Ierului va juca un rol important în istoria principatului Transilvaniei. Războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja din 1514 va afecta și orașul Săcueni: este distrusă biserica gotică construită în 1470, castelul nobiliar, sunt uciși mai mulți membri ai familiei Zolyomi. În secolul al XVI-lea rolul politic al familiei Zolyomi crește, principii Bethlen Gabor și Rakoczi Gyorgy întărind privilegiile familiei. În anul 1634 Zolyomi David cade în dizgrația principelui și Rakoczi Gyorgy confiscă domeniul de la Săcueni, incluzându-l în domeniile Principelui Transilvaniei. După căderea cetății Oradiei (1660) cetatea Săcueni devine bastionul vestic al principatului Transilvaniei. În timpul ostilităților împotriva turcilor cetatea suferă mai multe asedii, dar niciodată nu a fost cucerită. Împejurimile au fost devastate de nemunărate ori. Conform punctului 6 al tratatului de pace încheiat în 1664 între turci și austrieci, cetatea Săcueni trebuia distrusă, ceea ce se realizează la începutul anului 1665. Până în 1685, Săcuienul era sub administrație transilvană, după care a intrat sub administrație regală. În a doua jumătate a sec. al XVII-lea din cauza războaielor turco-austriece și a problemelor economico-sociale, populația locală participă la mai multe revolte sociale. Domeniul Săcueni a revenit principelui Rakoczi Ferenc al II-lea. În consecință, toată Valea Ierului s-a alăturat luptei de eliberare condusă de principe. După înfrângerea luptei de eliberare, stăpânii domeniului au devenit austrieci: J. Dietrichstein, consilier imperial, al cărui fiu, J. Dietrichstein Junior, a înălțat în stil baroc biserica romano-catolică și aripa sudică a castelului din localitate între anii 1750-1760. Din 1830 domeniul intră în posesia grofilor Stubenberg care dezvoltă în continuare viața economică a localității. În acele vremuri, castelul a găzdiut birourile ofiţerilor şi a instanţei de judecători. În timpul revoluției maghiare din 1848 orașul Săcueni joacă un rol important în desfășurarea evenimentelor. Este de remarcat că în această perioadă a fost prezent în localitate și poetul revoluționar Petofi Sandor. În a doua jumătate a sec. al. XX-lea orașul Săcueni devine un important centrui economic al producției agricole, principalele produse fiind cerealele, animalele de tăiat, produsele lactate, vinurile și peștele. Totodată se intensifică și prezența capitalului industrial concretizat prin înființarea în anul 1872 a Băncii de Credit de pe Valea Ierului. Construirea căii ferate între 1855-1877, crearea sistemului de învățământ și a instituțiilor culturale locale au reprezentat realizări importante. Ca urmare a tratatelor de pace în urma Primului Război Mondial, granița de stat a fost trasată la vest de localitate, teritoriul orașului revenind României.

(sursa) - cu o adaptare și corectare a multiplelor greșeli gramaticale, ortografice sau semantice din textul-sursă...

O ilustrare a cetății de la Săcueni cuprinsă în lucrarea Theatrum Europaeum, un fel de revistă de istorie a teritoriilor vorbitoare de limbă germană editată de Matthäus Merian și publicată între 1633 și 1738, în 21 volume in quarto.



"Abbildung der Vöstung Seckelhit vor der Demolirung Anno 1665" (14 x 18 cm) und "... nach der Demolirung" (14 x 18 cm). Zwei Darstellungen auf einem Blatt. Kupferstich von Merian aus "Theatrum Europaeum", 1672, 28,5 x 18 cm

Revenind la Castelul Stubenberg (cu numărul de ordine în registrul monumentelor 353, BH-II-m-B-01195), la istoria și stăpânii acestuia, trebuie amintit că Dietrichstein Ferenc János a fost naturalizat în 1742. Fiul lui deja era la Săcueni unde întemeiase o agricultură dezvoltată. Între 1750 și 1760 a construit aripa sudică a castelului, în locul castelului Zolyomi. Între anii 1764 și 1768 a sprijinit construirea bisericii romano-catolice.
În 1830 domeniul de la Săcuieni a devenit proprietatea contelui Stubenberg Gusztáv. El a contruit un hambar în stil clasicist, după care, la cumpăna dintre secole a restaurant castelul, lucrările finalizându-se în 1906. Tot în acest timp a construit și aripa nord-estică.
Arhitectul vienez Victor Siedec s-a folosit într-un mod uimitor de oblicitatea dealului, deoarece fațada principală este fără etaj, dar privind de pe șoseaua principală, pare cu etaj.
După război, în castel a funcționat o școală, iar după 1989 și până în 2008 aici a fost Liceul „Petőfi Sándor”, mutat apoi într-o clădire nouă.
În vara anului 2010, primăria din Săcuieni a semnat un contract cu Fundația Sfântul Francisc, în care primăria concesionează castelul pentru fundație pe o perioadă de 49 ani, cu condiția ca acesta să renoveze și să întrețină clădirea. În clădire este planificat să funcționeze un cămin de copii.
Aripile castelului sunt în forma literei L. În mijlocul fațadei principale a aripii de vest are un hol deschis. Geamurile fațadei principale sunt cu închidere dreaptă. Clădirea are un singur nivel, în partea dinspre curte are un coridor boltit. Deasupra intrării principale se află blazonul familiei Dietrichstein. Cele două părți ale porticului sunt decorate cu câte o coloană ionică.
De la intrarea principală, în dreapta, se vede ce a mai rămas din grădina de iarnă din trecut. Fațada secundară din spate este etajată. În fața clădirii se află un parc dendrologic sălbatic, în care se pot vedea rămășițele unei fântâni decorate cu un vultur.
Ca o construcție secundară, grânarul se află lângă biserică, de-a lungul drumului care duce în centru. Contele Stubenberg Gusztáv l-a constrtuit în 1840 în stil clasic. Tot atunci, Fényes Elek a scris următoarele despre grânar: “... este un castel seniorial de modă veche care seamănă cu o mănăstire. Grânarele noi de pe piață diferă de acesta”. În anii '90, primăria a vândut această clădire. Acoperișul din grinzi de lemn a fost demontat și dus de acolo, așa că acum clădirea este deschisă și se degradează într-un ritm rapid.
(sursa) - cu aceleași mențiuni ca și mai sus...

În această fotografie a uneia dintre aripile castelului, se poate vedea că deja acoperișul a fost reparat și restaurat. În planul îndepărtat este grădina de iarnă (sera).


... adică aceasta... sau mai bine spus, ce a mai rămas din ea...
Tufele luxuriante de Bignonia și alte plante agățătoare au cotropit (și) acest spațiu, dându-i un aer de junglă...



...nici metalul nu a scăpat neinvadat, pentru plante această simbioză nefirească nefiind nicidecum un impediment...



... cealaltă fațadă a corpului de clădire, cea cu parcul dendrologic și cu fântâna cu vultur în paragină totală...



... unul dintre "ochii" acestei clădiri...
ferestrele unui suflet chinuit și parcă rămas în Purgatoriu...



... în toată această stare generală de degradare, un asemenea detaliu, cu trompețicile astea îngerești (Amerikanische Klettertrompete - "Campsis radicans"), parcă te face să uiți unde te afli...



... la câțiva pași mai în spate, tot lângă grădina de iarnă, un tablou parcă scos din "Paradis în destrămare"
... dar apele din fântâni refuză gălețile lor...



... dar, cine știe, poate că gloria din vremuri de mult apuse va fi restaurată
la fel și acest blazon al familiei Stubenberg...



joi, 7 iulie 2011

Wilhelminaplein metrostation


Peter Hammill - Wilhelmina







Wilhelminaplein este o stație ce aparține magistralei D (și de anul acesta și magistralei E) a metroului din Rotterdam și a fost dată în folosință în 4 iunie 1997, ca parte integrantă a coridorului Nord-Sud (care fusese deja deschis circulației încă din 1968). Dată fiind poziționarea stației în panta dintre ruta de la suprafață (sud-est) și tunelul care trece pe sub Nieuwe Maas (nord-vest), peroanele ca și restul construcției nu sunt în totalitate orizontale, iar acest lucru este menționat în megafoanele stației. La suprafață, acest nod de transport este completat de încă 3 linii de tramvai și una de autobuz. Trotuarele mobile care transportă pasagerii dinspre peroane și ieșirea stației de la Teatrul Luxor au fost deschise publicului în iulie 2005, tocmai pentru a ușura circulația marilor mase de pasageri înspre și dinspre tot acest complex format de Noul Teatru Luxor, Wilhelminapier și faimosul Erasmusbrug (numit după forma sa și "Podul Lebădă").
Stația a fost proiectată de arhitecții Zwarts și Jasma care au găsit și o ingenioasă metodă de iluminare a stației și pasajului mobil, folosindu-se de un sistem computerizat care schimbă culoarea luminii ambientale din zona pasajului, iar în stația propriu-zisă sistemul detectează sosirea sau plecarea garniturilor de metrou și potrivește lumina în consecință.
În fotografia de mai jos, la ieșirea la suprafață dinspre pasajul "trotuarelor mobile", se poate observa Turnul de Sud (Toren op Zuid), o clădire de birouri care găzduiește sediul regional al companiei de telecomunicații KPN. Fațada clădirii înclinate (6 grade), care stă sprijinită în acel pilon, are montată o rețea computerizată de 896 becuri verzi care afișează animat tot felul de mesaje sau reclame. Turnul are o înălțime de 96,5 metri, numărând 23 de etaje, construcția sa începând în 1998 și durând 2 ani. Renzo Piano (cel care a proiectat și Centrul Georges Pompidou din Paris) este cel care s-a ocupat de realizarea clădirii.


Trotuarele mobile


New Luxor Theater


Și în încheiere, o fotografie (găsită aici) în care puteți vedea cam cum se lucra la construcția primei magistrale de metrou în Rotterdam, în 1967...


(mai era cazul să menționez că, oricum, Rotterdam e cam la 6 metri sub nivelul mării? :D... cu atât mai spectaculoase aceste realizări și construcții...)

duminică, 15 mai 2011

Stadtkirche "St. Peter" - Sonneberg






Biserica protestantă "Sf. Petru" din Sonneberg a fost construită între anii 1843-1845, în stil neogotic, după planurile lui Karl Alexander von Heideloff, model fiind biserica Sf. Lorenz din Nürnberg; ferestrele sunt creaţia lui Moritz von Schwind. La construcţia lăcaşului de cult s-a folosit o gresie uşoară, în combinaţie cu o structură de lemn. Interiorul este specific secolului al XIX-lea.


sâmbătă, 7 mai 2011

Wandern durch Sonneberg






La o plimbare prin partea veche a oraşului...

Spielzeugmuseum - Muzeul Jucăriilor
(cel mai vechi şi mai important muzeu de acest tip din Germania... şi nu numai...)








marți, 3 mai 2011

Das verlassene Fenster







... nu doar o fereastră părăsită...


joi, 10 martie 2011

De Inktpot - călimara cu OZN







... cum s-ar spune într-un limbaj mai neacademic, "parcă ceva nu puşcă aici"...
E clar... "Resistance is futile"...



Şi totuşi, OZN-ul "plantat" pe cea mai mare clădire olandeză construită din cărămidă constituie un punct de atracţie important al oraşului Utrecht. Clădirea care găzduieşte farfuria zburătoare (parte a unui proiect artistic) este acum sediul unei agenţii guvernamentale (ProRail) care se ocupă de infrastructura feroviară olandeză.

miercuri, 2 martie 2011

Extra Bavariam...


Außerhalb von Bayern gibt's kein Leben.
Und wenn doch, dann kein solches.





Da... Uite că unii au zis-o... "În afara Bavariei, nu există viaţă. Şi dacă există, aia nu e viaţă"
(cu explicaţiile de rigoare, aici)
Grüß Gott!

vineri, 11 februarie 2011

Veste Coburg


De cum ajunge la Coburg, călătorului i se înfăţişează semeţ, de pe dealul din apropiere, cetatea cunoscută sub numele de Veste Coburg. Fiind una din cele mai mari cetăţi germane şi mai bine conservate, Veste a fost construită începând cu anul 1225, pe locul unei capele din secolul al XI-lea. Această construcţie măreaţă domină oraşul Coburg, aflat la poalele dealului.
În timpul Dietei de la Augsburg (1530), la care lua parte şi Ducele de Saxonia, cetatea l-a găzduit timp de 6 luni pe Martin Luther. Acestuia i s-a interzis de către Ducele de Saxonia participarea la Dietă, de frică să nu fie întemniţat şi ars pe rug, ca eretic. Cu toate acestea, Luther, în tot acest timp şi-a continuat acolo munca de traducere a Bibliei în limba germană.
În zilele noastre, Veste Coburg găzduieşte 3 muzee. Unul este Palatul Ducal (Fürstenbau) cu multele sale camere (cea mai notabilă fiind Camera de Vânătoare (Jagdzimmer) ce datează din 1632 şi este bogat împodobită cu stucaturi şi cu un arsenal considerabil), aparţinând Ducelui de Coburg, printre care se află şi camera în care a locuit temporar Martin Luther. Al doilea muzeu găzduit este Armureria (Rüstkammer) care conţine cea mai importantă colecţie de arme şi armuri medievale din toată Germania, numărând peste 10500 de obiecte. Al treilea edificiu muzeal este reprezentat de Colecţiile de Artă (Kunstsammlungen), având expuse peste 300 000 de gravuri de clasă mondială (Kupferstich-Kabinett), 20 000 de piese numismatice (Münzkabinett), un fond bibliografic de 7 000 documente (Briefe & Urkunden) şi o colecţie de sticlărie care numără 3 500 de piese (Gläser-Sammlung).

Eu am ajuns la Veste Coburg într-o după-amiază friguroasă, umedă şi înceţoşată de ianuarie, nu tocmai optimă pentru fotografiat, dar dacă tot eram acolo, ar fi fost păcat să nu declanşez deloc...

Începutul asediului... Veste Coburg






Bastionul "Bunter Löwe"



fostul pod basculant şi poarta barocă



curtea interioară, cu clădirea Colecţiilor de Artă



panoramă a curţii interioare
(click pentru vizualizare)
Palatul Ducal şi Capela "Luther"



o privire, dintr-un turn de observare, peste meterezele cetăţii



detaliu din peretele Capelei "Luther"



"Patrona Bavariae"



accesul pe sub poarta principală



Data viitoare sper să am parte de o vreme mai prietenoasă fotografiatului... Cu toate acestea, a fost foarte fain, deoarece, în afară de câţiva localnici care făceau jogging, plimbau căţei sau se dădeau cu biţele pe acolo, nu am fost călcat în picioare de hoardele de turişti şi am putut fotografia în linişte... Ăsta e avantajul vizitelor la obiectivele turistice, în extra-sezon.

miercuri, 5 ianuarie 2011

La Primărie... care a fost...







Altes Rathaus - vechea primărie din Sonneberg - aici suntem găzduiţi, la nişte prieteni. Seara, când am ajuns, nu am apucat să (re)văd cine ştie ce din orăşel, mai ales că eram dornic să duc cât mai repede bagajele înăuntru, după ce m-am chinuit vreun sfert de oră să nu rămân blocat în troienele din parcare. După sute de kilometri şi autostrăzi ca în palmă de curate, acum mă vedeam împotmolit în zăpădocul din parcare. Noroc cu lopata infanteristică din dotare... Am reuşit până la urmă şi am pus ADN-ul la locul lui, să ningă bine peste el.
Ajunşi înăuntru, m-am bucurat că am scăpat de bagaje şi ne-am instalat în cameră; o cameră înaltă(ca toată casa, de altfel), poate prea înaltă (nu e foarte cald înăuntru, din cauza asta), dar priveliştea oferită prin ferestrele cu arcade gotice este una cu totul şi cu totul specială...
Îmi cer scuze pentru calitatea fotografiilor, dar trepiedul rămăsese în portbagaj, aşa că am fost nevoit să improvizez ceva pentru a-l înlocui.




În faţa vechii primării este un brad înalt cât două etaje, cu beculeţe care dau seara şi noaptea o lumină foarte faină; aşa s-a rezolvat şi lumina ambientală din cameră...



Pe balcon e zăpada până aproape de genunchi, aşa că nu am prea putut să stau pe acolo şi să salut electoratul local, deşi e foarte fain să te trezeşti dimineaţa şi să ieşi pe balconul vechii primării, cu vedere la piaţeta din apropiere şi la dealurile împădurite şi înzăpezite care stau să cadă peste orăşel...



Şi cam aşa arată clădirea, la lumina zilei... Altes Rathaus este unul din simbolurile Sonneberg-ului, fiind construită între anii 1840 şi 1846 de arhitectul Karl Alexander von Heideloff, încadrându-se într-o tradiţie mult mai veche, printre cele 4 sau 5 primării locale, cu rădăcini în secolul al XV-lea.



Die Geschichte geht weiter... Bis bald!

duminică, 10 octombrie 2010

Utrecht Centraal Station


SoundLift - Railway Station (Daniel Loubscher Remix)

Dupa plimbarea prin Utrecht, m-am reintors la gara, pentru a lua trenul inapoi catre Rotterdam. Forfota mare in gara, foarte multa lume circula cu trenul, nu ca la noi... Bine, aici trenurile chiar circula, nu se tarasc; conditiile de calatorie sunt civilizate, iar despre intarzieri... (ce-s alea?)

In sine, Centraal Station (ca orice alta gara cat de cat mai mare) este un fel de orasel... Gasesti tot ce vrei, de la magazine, florarii, restaurante si tot ce ai putea avea nevoie cat esti in tranzit. Si calatorii grabiti si flamanzi se inghesuiau la tot felul de localuri de unde isi luau rapid merindea si plecau mai departe... Si daca nu era Mc D sau Burger King, atunci lumea se inghesuia intr-un fel de magazin de unde isi putea cumpara tot felul de sandvisuri proaspete, salate, iaurturi sau chestii din astea mai sanatoase; altii faceau coada la un local cu specific italienesc (Let's Pasta) care vindea la galetuse din alea de carton paste de tot felu. Oricum, cel mai fain mi s-a parut a fi Swirl's, unde puteai gasi tot felu de fructe proaspete taiate cubulete si pe care le puteai combina oricum, intr-un fel de cocktail baubil/mancabil. Lekker!

In tren, la orele de varf e inghesuiala destul de mare; pe peron, inainte sa apara trenul, fiecare infuleca ultimele imbucaturi de mancare, citeste ce mai poate din ziar sau cartea avuta la indemana (acum m-am obisnuit, dar la inceput eram socat de olandezii astia... daca nu se dau cu bicicleta sau daca nu alearga, citesc... si citesc la greu... in librarii cu greu te poti strecura, nu ca la noi ca bate vantul...).

Faza tare: dupa sosirea unui tren in gara si dupa ce peronul se golise cat de cat, pe mijlocul acestuia aparuse de cine stie unde (poate de la vreunul din calatorii care tocmai se dadusera jos din tren) o sticla de Heineken; zacea acolo pur si simplu, fara a primi vreun sut de la careva si se parea ca nimeni nu o baga in seama; pana m-am hotarat eu sa o trag in chip, asa cum statea ea si astepta o noua hoarda de calatori grabiti, un nene pe la 60 de ani s-a ridicat de pe banca, s-a dus de a ridicat-o de acolo si a aruncat-o la cosul de gunoi.

Apoi, exact la timp a aparut si trenul de Rotterdam; ne-am cam inghesuit putin la urcare, printre toti tinerii iesiti de la scoala, oamenii de afaceri imbracati mai acatarii si umblatorii pe 2 roti, cu Bromptoanele lor pliate si luate la mana... Pe parcursul calatoriei, fiecare isi gaseste ceva de facut... unii (cei mai multi) asculta muzica (la nenumaratele playere, I Poade, I Phoane), altii vorbesc la telefon in dulcele grai horcait olandez (acuma, limba germana mi se pare ca suna ca o limba de salon :D), iar altii citesc foarte absorbiti in text sau fac sudoku de parca ar fi la Olimpiada. Doar vocea conductorului se mai aude, anuntand urmatoarea statie. Aaaa... era sa-l uit pe Nasu' :)) Pai se poate? Un tip uscativ, cu parul blond si carliontat, albinos, dar foarte jovial (atat de jovial incat a reusit, printre zambete, sa-i spuna unui calator mai tanar care nu stiu ce facuse, ca il paste o amenda de 50 euro); si in loc de capsator avea in mana un fel de POS, un cititor de carduri cu care verifica daca circuli licit sau ilicit.

Si ca sa nu zica carcotasii ca pe acilea nu chiar totul e neprihanit, da, am dat si peste calatori mai... ciudati (nu le poti zice boschetari, ca fara card de acces nu ai ce cauta in gari sau statii de metrou): era unu' cu klompen in picioare (sabotii aia de lemn) si cara dupa el un sac de gunoi in care avea cine stie ce; intra bocanind in vagon si se pune zgomotos si cam neinvitat langa o domnisoara care asculta muzica la casti; se uita lumea un pic lung la el, dar atat; el scoate apoi nonsalant din sac o revista si o doza de bere si o soarbe asa incat toata lumea din vagon sa ia act de alcoolemia lui; cred totusi ca tipului imbracat business de langa el nu i-a prea convenit compania, dar deh... erau toti platitori de belet :D Aaaa... si am mai intalnit intr-o alta zi, in metrou, in Rotterdam, un negru care injura la greu sistemul capitalist occidental intr-o franceza combinata cu olandeza de toata frumusetea, ca iti venea sa te apuci rapid de invatat esperanto :D

Astea au fost chestiile mai ciudate, dar mai stii? Poate la fel de ciudat am aparut si eu (si calatorilor de la metrou si celor de la camerele de supraveghere) cand am mers la statia de metrou Wilhelminaplein, in Rotterdam, ca sa fotografiez, cu aparatul de gat, cu rucsacul foto in spinare si cu trepiedul in brate... :D (pozele de acolo si cele cu zona Podului Erasmus, altadata;)

Urmeaza sa mutam teatrul de operatiuni, mai catre Belgia.

Tot kijk!

sâmbătă, 9 octombrie 2010

Domtoren




Cateva ore petrecute la Utrecht, plimbandu-ma pe stradutele pietruite, printre sutele de biciclisti si stropii de ploaie care m-au obligat sa tin aparatul foto mai mult sub geaca...

Chiar daca vremea nu a fost optima, mi-a facut mare placere sa vad chiar si o mica parte din Utrecht... in fotografie, Domul din Utrecht.

Tot ziens!

miercuri, 29 septembrie 2010

Maeslantkering





... sau cum să nu fii luat prin surprindere de inundaţii...



Oricum ai lua-o, această imensă minune inginerească reprezintă doar un angrenaj minuscul din întreg sistemul olandez de apărare împotriva inundaţiilor. Iar dacă ar fi să înveţi de undeva cum stă treaba cu apele şi inundaţiile, atunci Olanda ar fi primul loc din lume ce ar trebui luat în considerare...
Vizitând Maeslantkering şi ştiind că funcţionează precum un ceas elveţian, parcă uiţi şi mai mult că pe pământ olandez eşti practic cu apa deasupra capului, tot timpul (-6,76 m sub nivelul mării, cea mai scăzută cotă, în condiţiile în care cel mai înalt punct al ţării măsoară... 322,7 m).
Aceste porţi se numără printre cele mai mari structuri mobile din lume, închizându-se automat atunci când nivelul apelor depăşeşte o limită maximă de 3 m. De la construcţia lor, din 1991, porţile s-au închis numai o singură dată, în 2007, dar şi atunci ca urmare a unei simulări pe timp de furtună (fiind coborâtă limita maximă de 3 m, la 2,6 m). În afară de acest eveniment, se obişnuieşte ca în fiecare an, în septembrie sau octombrie să se facă un test şi să se închidă barierele, pentru a le verifica buna funcţionare.
Cu ceva noroc, poate anul acesta ajung şi eu să dau la manivelă când se face testul :D
Groetjes! :)

luni, 13 septembrie 2010

Der Weg zu Hellburg...





... ruinele cetăţii Şiria la orizont...


vineri, 3 septembrie 2010

Cetatea Şoimoş





Să cânte, dară, muzica la castel!

În ziua aceea însorită, când ne-am întâlnit pentru prima dată cu micuţa Sara, cu Alin şi Ileana, paşii ne-au dus şi până în vârful dealului numit Cioaca Tăutului, locul unde este amplasată strategic Cetatea Şoimoş.
Aşteptam de un an să ajung acolo, iar vinovat de asta a fost numai Alin, care a făcut nişte fotografii extraordinare, stârnindu-ne curiozitatea de a vizita locurile acelea.
Pe lângă documentarea oferită de Wiki cea de toate zilele, am mai găsit câte ceva interesant...

Planul cetăţii...





... o acuarelă
(aflată în colecţiile Bibliotecii Naţionale a Ungariei)
din 1816 care înfăţişează cetatea, râul Mureş, Lipova şi Radna


(sursa, alte informaţii şi imagini, aici)


... şi o prezentare cartografică a zonei,
inclusă în Josephinische Landesaufnahme



Soarele văratic era încă la datorie când am luat la picior (Sety, la lăbuţe, iar Sara mai mult în braţe) Cioaca Tăutului, un urcuş deloc uşor, dar care nu a făcut decât să potenţeze şi mai mult ceea ce urma să vedem şi să admirăm din vârf, printre ruinele cetăţii...



Ca şi în cazul altor monumente arhitecturale de acest gen, natura, în lupta sa (câştigată) de a-şi intra în drepturile-i fireşti, a reuşit să creeze un cadru foarte interesant în care simbioza dintre mineral şi vegetal generează un spectacol vizual, olfactiv şi auditiv de excepţie... Vorba lui Alin... păcat că pozele nu au miros...



Odată ajuns sus şi după ce apuci să-ţi tragi sufletul după urcuşul destul de solicitant, realizezi - cu amărăciune (devenită pentru noi obişnuinţă) în suflet - că astfel de locuri încărcate de istorie şi farmec zac în paragină şi uitare, cu vremea şi vremurile apăsând din ce în ce mai greu pe balanţa pieirii...
Pe de altă parte, nu ştiu dacă numai mie mi se întâmplă sau nu, dar de foarte multe ori, când ajung în locuri din astea oarecum greu accesibile şi chiar cvasi-necunoscute cohortelor de turişti, mă încearcă un sentiment straniu... La început de mâhnire, gândindu-mă la soarta nefastă a unor asemenea locuri, iar apoi un fel de mulţumire interioară (destul de egoistă) care mă face să mă simt bucuros să paşii m-au purtat în locuri unde greu poate ajunge ne-civilizaţia luată pe tălpile şlapilor clămpănitori ai păpucarilor (sub)urbani puşi pe devastat natura şi frumuseţile sale, atâtea câte au mai rămas...
Şi la Cetatea Şoimoş, încercările timide de restaurare-conservare au dus la rezultate nefericite, zic eu...



... căci piatra, oricât e de tare, se macină şi trece stând, iar peste trista-i măcinare...









... nu rămâne decât Mureşul cu apele sale, care îţi curge la picioare, oferindu-ţi o privelişte care te face să uiţi de toţi şi de toate...





... aici sus, doar vântul din aripile trecuţilor şoimi se mai aude...



... iar forfota abia perceptibilă a muşuroiului omenesc de la poalele dealului,
fie că e pe drum de fier sau de piatră...





... nu poate decât să te facă să-ţi realizezi nimicnicimea...



... chiar dacă unii încă mai cred că, scrijelindu-şi numele pe câte-o piatră din zid,
pot rămâne în istorie...



Nu ştiu cum se face, dar înălţimile astea, vârfurile de deal sau piscurile munţilor, cu toate splendorile pe care ţi le înşiră la picioare, au un efect hipnotic... Te fac să cazi aşa, ca-ntr-o amnezie retrogradă şi să te trezeşti apoi la realitate, neştiind ce ţi s-a-ntâmplat...
Seara începea încet-încet să îşi intre în drepturi şi noi mai aveam de ajuns încă în câteva locuri faine (Cetatea Şiria şi un lan de floarea-soarelui)... Cum a scris şi pozat şi Papuashu... Seara, după o zi cu Sara...



La bună revede - şi anume - re!